Фото Центральной Азии
© Информационное агентство Фергана

На главную / Фоторепортажи / Маргузорские озера (Таджикистан)

 

Маргузорские озера (Таджикистан)

Маргузорские озера (Таджикистан)

Маргузорские озера (Таджикистан)


Начну я свою историю с раннего детства. Мой папа, как я уже писал, долгое время работал тренером по велоспорту, а также был (и остается) большим любителем гор. Сочетать профессию с любимым делом в его случае было несложно. Поход и поездка в горы – это отличная тренировка, и поэтому папа часто от велосекции организовывал подобные мероприятия. И всегда брал меня с собой. С самого раннего детства. Теперь ты понимаешь, откуда у меня любовь к горам и велосипедам. Всё это происходило в горах вокруг Самарканда. Впервые в Таджикистан я попал, когда мне было три года. Поездка эта была не от велосекции – просто собрались друзья, родственники, и на нескольких мотоциклах-машинах отправились отдохнуть на так называемые Семь Озер – красивое место в самой западной (близко к границе с Узбекистаном) части Западного Памира. С той поездки у меня в памяти остались лишь фрагменты. Потом папа несколько раз ездил на мотоцикле в Таджикистан и брал меня с собой. Я обожал эти поездки: особенно на меня производили впечатление подвесные мосты через ущелье, где внизу ревел и бурлил Зеравшан. В 1987 году, когда мне было 10 лет, мы поехали на две недели, и заехали вглубь гор. Это была первая поездка, когда я осознавал и воспринимал всё четко. И меня тогда поразила ВЫСОТА этих гор. Вообще, высокие горы вызывают совершенно особые ощущения. В горах вокруг Самарканда очень хорошо, но там практически совершенно безопасно. Там тихо журчит речка, в которой утонуть можно лишь сильно изловчившись, там не бывает селей, оползней и камнепадов (был, правда, сель этой весной, но это случай из ряда вон). Там можно наступить на змею, но если внимательно смотреть под ноги, этого не произойдет. Когда же ты попадаешь в царство рек, неосторожно ступив в которые ты можешь запросто распрощаться с жизнью, в царство гигантов, возвышающихся над тобой на 1,5-2 км (именно такие перепады высот в Западном Памире), которые, сбросив пару камешков со своих плеч, могут раздавить тебя как муху; когда тебя окружает всё это, ты чувствуешь себя таким маленьким и таким беспомощным по сравнению с Природой! И в то же время тебя гипнотизирует КРАСОТА всего окружающего! Ты практически не испытываешь страха, лишь глубокое уважение и… любовь. Я сразу скажу, что в фотографиях всё это не передашь, но я конечно, постараюсь.
Последний раз я был там в январе 1994 года, в неполные семнадцать лет. Вскоре в Таджикистане начались страшные события, границу практически полностью закрыли, а люди, которым приходилось иногда там бывать, рассказывали не очень веселые вещи. Потом в Таджикской Республике всё нормализовалось, но отношения с Узбекистаном остались холодными. Попасть туда было можно, люди ездили, но было хлопотно и дорого. А главное, не с кем было ехать. Всё это я к тому, чтобы было понятно, КАК я хотел туда попасть! И вот, когда в мае мы ездили в Кашкадарью, ко мне подошли два парня из велоклуба и спросили: «Вы (тогда мы были еще плохо знакомы и они обращались со мной на «вы») не хотите с нами поехать в июле-августе на Семь Озер?» Я, естественно, ответил утвердительно, но если честно, не очень серьезно воспринял эту затею. И вот недавно позвонил один из них и сказал, что через пару дней они едут, и объяснил, как они хотят пройти границу. Не буду описывать подробности. Было два варианта, сработал, на который меньше рассчитывали, и неожиданно уверенно сработал.
Вдруг в первой половине июля звонок: «Едем послезавтра, вы готовы?». Я был не готов, да потом было много дел, я все-таки на август рассчитывал. Поэтому отложили на пару дней, мне почему-то не хотелось в июле ехать, а потом еще накануне вечером произошла серьезная поломка на велосипеде, очень редкая к тому же: сломалась ось колеса - ось, изготовленная из такого прочного металла, что им можно алмаз резать, наверное. И обнаружил ее неожиданно: думал, добежать ли до аптеки в 300 м от дома или доехать на велосипеде. Сначала позвонил, говорю, еще на день надо отложить. Ребята расстроились. А потом подумал: и это какая-то хренова ось способна меня остановить! Поехал вечером в велоклуб к Владимиру Александровичу, поменяли ось и еще одну на запас взяли.
На следующее утро выехали рано – в 6 утра. Надо было попасть пораньше на пост, который начинает работать в 8.00. Сразу скажу несколько слов о составе экспедиции. Нас было всего трое: Адыл, Леша и собственно я. Остальные по разным причинам отказались. Адыл с Лешей – два молодых парня, одинаковые по возрасту, но абсолютно противоположные по всем остальным характеристикам. Адыл – маленький, темноволосый, шустрый, общительный, разговорчивый; Леша – крупный блондин, в очках, молчаливый, серьезный, замкнутый и иногда даже несколько мрачный.
Нашей основной задачей на первые 40 км было пройти границу, и мы условились говорить только об этом, не затрагивая остальной части путешествия. Ехали не быстро, с разговорами, в основном со стороны Адыла, я иногда бросал какие-нибудь замечания, а Леша ехал сзади и только слушал. И вот проезжаем последнее узбекское селение и видим впереди поперек дороги бетонное ограждение. Граница! Нет, всего лишь милицейский пост. У нас проверяют паспорта, тщательно расспрашивают, куда и зачем мы едем. Через несколько сотен метров – еще одно бетонное препятствие. Вот теперь точно граница! Пограничники проверяют наши паспорта, удостоверения инструкторов по велотуризму, и объявляют, что не могут нас пропустить. Тут Адыл достает телеграмму от родственников его соседей, живущих в Пенджикенте, приглашающую нас на туй – обрезание. И неважно, что на таджикское празднество едут два европейца, да еще КАКИМ ОБРАЗОМ: на велосипедах, груженных спальниками и супами быстрого приготовления. На это указал в шутливой форме начальник таджикских пограничников (им там всё равно, зачем ты едешь). Но это было чуть позже. А пока, увидев телеграмму, пограничники нас немедленно пропустили: людей с подобной телеграммой они обязаны пропускать. Но предстояло пройти самое главное – узбекскую таможню. Немного опишу обстановку. Таможня – основательная конструкция. Посередине – здание, с обеих сторон – огромные навесы над несколькими полосами для автомобилей, где последние тщательнейшим образом досматриваются, особенно когда въезжают в Узбекистан. Внутри здания – круглые столики для заполнения деклараций, как в аэропортах, рядом металлодетектор и конвейер для просвечивания багажа. Дальше – окошко для проверки паспортов. Нас часа полтора подержали, в основном из-за отсутствия электричества, побеседовали с нами, позадавали каверзные вопросы, подошли также любопытствующие пограничники. Надо еще добавить, что въезд на узбекскую таможню ограничен с обеих сторон огромными решетчатыми воротами. Но вот все позади и начинается вторая часть, но мы уже чувствуем, что мы очень близки к успеху! Но пока не решаемся высказывать наши мысли вслух. Таджикский пост: стоит строительный вагончик, рядом сидят двое разомлевших от жары пограничников, а из-за вагончика выходит их командир в благодушном расположении духа. И никаких тебе ограждений, заслонов. Да езжайте вы куда хотите! У нас поднимается настроение, мы идем к таможне. Там тот же вагончик и та же идиллическая картина. Настроение поднимается еще больше! И вот нам говорят: «Рохи сафед», что переводится как «счастливого пути». Мы проезжаем несколько сот метров, пока вся граница не скрывается за поворотом, и тут происходит нечто странное. То ли напряжение, связанное с границей было велико – пройдем или не пройдем, то ли Таджикистан так нас сильно манил – ребята не были там никогда, а я очень давно - не знаю. Но мы вдруг почувствовали безграничную СВОБОДУ! Причем все испытывали одни и те же чувства. Мы ехали по пустынной дороге, вокруг ярко-желтые поля, вдоль дороги маленькие деревца, над головой ослепительное полуденное солнце, а вдалеке справа высилась громада Зеравшанского хребта, а слева – Туркестанского, под которым не видимый с дороги широко разлился Зеравшан. Адыл что-то без умолку болтал о том, как приятно читать на родном языке (он таджик) надписи, попадавшиеся по дороге, и даже сдержанный Леша счастливо улыбался. Под нами были велосипеды, на которых можно доехать куда захочешь – всё в твоих ногах! И эта эйфория продолжалась до самого вечера, во всяком случае, у нас с Адылом, пока мы не начали серьезно уставать физически.
Вскоре мы въехали в Пенджикент – городок в 20 км от границы, и остановились у базара. Нам необходимо было докупить кое-каких продуктов, и для этого мы разменяли наши деньги на местную валюту - сомони. Здесь с обменом проблем нет – цены что в пункте обмена, что у валютчиков практически одинаковые. Адылу страшно понравились местные деньги, он тут же заинтересовался, что за персонажи изображены на купюрах различного достоинства, продавцов просил дать сдачу такими купюрами, которых у нас еще не было, в обменном пункте ему показали банкноту достоинством в 100 сомони (покупать ее было незачем – слишком крупная). В общем, мы привлекли внимание большей части базара. Естественно, мы купили не только необходимое. У нас потекли слюнки, когда мы увидели черешню, клубнику и другие фрукты, сезон которых в более теплом Самарканде уже давно прошел. Пока мы бродили по базару, Лешу, который у входа стоял с велосипедами, обступили местные детишки, и он уже начал что-то бубнить. Довольно скоро за Пенджикентом нам надо было повернуть направо, и на повороте мы увидели лишь кусочек Зеравшана, очень широко разлившегося. Дальше дорога шла по долине одного из его притоков. Вскоре после поворота мы остановились перекусить. Прямо на обочине дороги в тени дерева, рядом с чьим-то огородом. Мимо проезжали немногочисленные машины, несколько с иностранными туристами, которые нам махали и фотографировали. Вообще, дороги в Таджикистане были далеко не такими оживленными, как у нас, что для велосипедистов (да и для всех других, я думаю) весьма приятный факт. Потом начались поля подсолнухов – большие и красивые, на фоне предгорий – невысоких крутосклонных холмов. Я достал фотоаппарат лишь здесь. До этого фоткали на Лешин.

Подсолнечные поля, а вдалеке уже вырисовываются манящие заснеженные вершины
Подсолнечные поля, а вдалеке уже вырисовываются манящие заснеженные вершины


Вскоре подъехали к милицейскому посту, где нас остановил постовой, сильно напоминавший колумбийского военного: в форме цвета хаки, в темных очках и с усами. Опять то же самое: паспорта, удостоверения инструкторов по велотуризму. Те же вопросы: куда едете и зачем. Тут был задан первый вопрос с нашей стороны: сколько километров до первого озера? Ответ: примерно десять. Проехали еще несколько километров, взобрались на небольшой перевал, который показал, что мы начали уставать. Дорога и без того от самого Пенджикента шла вверх. Тот же вопрос – тот же ответ: десять километров. Спустились с перевала и впервые увидели реку – проехали через мост. Задали тот же вопрос и получили, естественно, тот же ответ. Лишь километров через 15 (!) после поста расстояние до озера стало сокращаться.

Вид на ущелье с перевала
Вид на ущелье с перевала


Река Магиандарья
Река Магиандарья


Проехав через мост, мы въехали в симпатичное ущелье.

Вот такое сочетание цветов
Вот такое сочетание цветов


Проехав немного дальше по ущелью, мы увидели интересную картину: в мутную реку впадала более светлая, создавая довольно четкую границу в месте слияния. Вот вдоль этой светлой реки, имя которой Шинг, нам предстояло ехать, и в течение последующих нескольких дней она всюду нас сопровождала. А дорога становилась всё хуже, подъемы всё круче, река всё прозрачнее, а солнце садилось всё ниже. До первого озера, по словам местных жителей, оставалось не более трех километров. Мы уже здорово задолбались, да и пора было думать о ночлеге, но не было подходящих мест. Вернее, они были, но все в частных владениях. Симпатичные места. Мы остановились, к нам подошли несколько местных жителей, и тут я был в первый, но далеко не последний, раз приятно ими удивлен. Адыл спросил (надо сказать, Адыл нам здорово помог с преодолением языкового барьера – все переговоры с местными вел он; если я еще что-то иногда спрашивал на очень скудном таджикском, то Леша вообще не утруждал себя общением с таджиками), есть ли места для ночевок на озерах. Нам ответили, что ровная площадка есть только на третьем озере, но что мы можем переночевать у них в саду, на берегу реки. Ребята отвергли этот вариант и пожелали ехать дальше. Леша из украинского упрямства, наверное, а Адыл из-за своей природной неусидчивости. Он заявил, что предложение жителей подозрительно, и вообще, что если потребуется, он сможет ехать с фонариком пока не найдет подходящего места для ночлега. Ага! По совершенно незнакомой дороге, где к тому же под боком бурлит река. Тогда мне пришлось воспользоваться своим положением капитана команды (звание, данное не за какие-то выдающиеся способности, но лишь за более преклонный, чем у остальных, возраст), и настоять на ночлеге в огороде. Как выяснилось на следующий день, решение было единственно верным.

Наше место ночевки на следующее утро
Наше место ночевки на следующее утро


Местные жители, коих мы повстречали, как только тронулись в путь
Местные жители, коих мы повстречали, как только тронулись в путь


Местные жители оказались простыми, добрыми людьми, которым просто мы были интересны. Они долго беседовали с Адылом, много спрашивали, сами рассказывали, потом он нам кое-что рассказал. Среди прочего, они жаловались на то, что перекрыли границы, и им нет возможности попасть в Самарканд, куда в советское время они регулярно ездили. Старшему 83 года, но он бодр, полон сил и работает у себя в саду. Так как мы прилично устали, проехав за день 110 км, то решили себя не мучить, как следует выспаться, отдохнуть и со свежими силами ехать дальше. Ведь до седьмого озера оставалось всего 25 км. Часам к десяти утра мы были готовы, а когда зашла речь об оплате за ночлег, наши хозяева немного обиделись, и сказали, что с гостей они никогда никакой платы не возьмут.

Итак, всего 25 км! Ох, если бы мы знали, какими веселыми будут эти 25 км! Практически тут же, как мы дали старт, мы въехали в очень красивый кишлак. Он больше напоминал эльфийскую деревню, чем горное село: деревянные и каменные домики, вековые деревья, а посреди деревни журчит прозрачная речка, берега которой выложены камнями. Всё точно так же, только речка не журчала, а стремительно, с шумом неслась. И вместо эльфов таджики.

Картины того самого кишлака
Картины того самого кишлака


Магазин в кишлаке
Магазин в кишлаке


В кишлаке
В кишлаке


Вообще, с кишлаками там интересная история. Они то располагаются вдоль речки, то буквально «висят» на склоне. Дома построены то из камня, то из дерева. Сразу за деревней дорога резко поворачивала и уходила наверх, а перед поворотом выстроилась довольно большая группа иностранцев и дружно нам аплодировала! Это придало сил, небольшой рывок в гору и… мы у первого озера!

Первое озеро самое необычное: небольшое, мрачное, с обеих сторон окружено скалами. Только озеро, скалы и дорога. И главное – цвет необычный! Вернее, там много цветов!

Сверху озеро кажется почти черным
Сверху озеро кажется почти черным



Ко второму озеру подъем был посложнее (он виден на одной из фоток выше), но я пока держался и преодолевал все подъемы не слезая с велосипеда. Вообще, на каждое следующее озеро подъем был всё сложнее, а уставали мы всё больше. Во всех остальных озерах вода более или менее одинакова – красивого бирюзового цвета. Между вторым и третьим озерами перепад высот незначительный – лишь небольшой перекат реки. Там мы нашли большой плоский участок земли с деревьями, где в советское время стоял кемпинг, потом, тоже в советское время, его смыло селем. Это было первое место, где можно было остаться с ночевкой. А добирались мы до него с места нашей стоянки больше часа! И это утром, свеженькие! Представляю, как бы мы ползли на эти подъемы вечером, а еще, может быть, с фонариком. Да и народу там было много – отдыхающие на джипах. Ну нафиг они нам нужны!

Третье озеро, а за ним виднеется второе
Третье озеро, а за ним виднеется второе



У каждого озера есть свое название, наверняка своя легенда. Но спросить не у кого – не знаю таджикский язык. Четвертое озеро называется Нофин. На его берегу расположены кишлаки.

Вот на каком крутом склоне приходится возделывать поля при нехватке плодородной земли
Вот на каком крутом склоне приходится возделывать поля при нехватке плодородной земли



На пятое озеро дорога шла через кишлак. Река в том месте разбивается на рукава, которые текут по всему кишлаку, в том числе и прямо по дороге. И вот проблема: подъем крутой, а слезть с велика нельзя – тут же ступишь в воду. Но в конце пришлось, правда, пару десятков метров пройти пешком. За нами половину подъема бежали детишки, хотели помочь нам забраться, но на самом деле только мешали. За это мы их сфотографировали. Кишлак выходит прямо на пятое озеро, вернее, крошечное озерцо. Но глубокое. Вообще, если хочешь измерить примерную глубину горного озера, мысленно продолжи линии окружающих склонов пока они не соединятся. Ну и небольшую скидку на закругление дна и наличие осадочных пород сделай. И можно увидеть, что эти совсем не большие озера могут быть 100, 200, а может, и все 300 м глубиной.

Пятое озеро. Труба, куда сливается вода, доставляет воду в дома кишлака, расположенного ниже
Пятое озеро. Труба, куда сливается вода, доставляет воду в дома кишлака, расположенного ниже


А вот дальше начался ужас. Убийственный подъем на шестое озеро. Сначала попытался ехать. Но кажется, что одолеешь один подъем, потом будет несколько метров ровной площадки, где можно чуть отдохнуть и набрать скорость, да не тут то было! Подъем сплошной. Очень скоро пришлось слезть, но подъем становится все круче, требуются дополнительные усилия, чтобы велосипед с пятнадцатью килограммами груза не валился набок. Ноги проскальзывают, мышцы рук болят. Адыл с Лешей вообще плюнули и на какой-то особо тяжелый участок затащили вдвоем сначала один велосипед, потом второй. Но наверху нас ждала награда. Там стоял УАЗик (он прошел мимо нас чуть ранее), под ним лежал его хозяин, а рядом – половинка арбуза. Мы предложили купить у хозяина УАЗика арбуз, но он сказал, что мы гости и дал нам его просто так. Кое-как нам удалось всучить ему какую-то чисто символическую сумму узбекскими деньгами. О, какой это вкусный был арбуз! Никогда такого не ел! Да, не очень сладкий, да, выращенный явно на селитре. Но какой вкусный. Леша опять уехал вперед и опять ждал нас под деревом. Мы ему тоже немного отвезли.

Шестое озеро
Шестое озеро


Шестое озеро многие считают самым красивым. Название точно самое – Маргузор. Часто по имени этого озера называют все эти семь озер – Маргузорские. Самое большое озеро из семи. На противоположной стороне есть живописные полянки, деревья, растущие из воды рядом с берегом. Вокруг – несколько кишлаков, в одном из них – гостиница. Всё бы ничего, но одна вещь сильно удивила. Гостиница БЕСПЛАТНАЯ. Эта дорога считается у них путем к Аллаху, и с путников нельзя брать плату. Конечно, там тебе никаких удобств, только место, где переночевать. Но в месте, где ходят толпы иностранных туристов не попытаться на этом заработать… Сразу с грустью вспоминаются наши «святые места», как Аль-Бухари, например, где продают в огромном количестве и по бешеным ценам сувениры и всякую ерунду. В гостиницу мы не пошли, зато зашли в магазин, купили вкусные конфеты и три бутылки отвратительных напитков непонятно зачем. Магазин интересный, жаль не снял его. Торгует там пожилой таджик, неплохо говорящий по-русски. Стали решать, что делать, идти до седьмого озера или остаться на шестом опять у кого-нибудь в огороде, а на следующий день пешком налегке дойти до последнего озера. Решили всё-таки доехать. Тут Леша достает карту и, поправляя очки, флегматично произносит: «А вы знаете, седьмое озеро расположено на 250 м выше шестого». Елки-палки! Это нам еще 250 м по отвесу преодолевать. А местные еще подлили масла в огонь, заявив, что этот подъем еще труднее предыдущего. Мы попытались нанять ослов, чтоб затащили поклажу, но никто не согласился, а один дяденька предложил завести нашу поклажу вместе с велосипедами и нами за какую-то жуткую сумму. Тогда мы назло им всем решили забраться собственными силами. Адыл, правда, схитрил – мы пошли вперед, он сказал, что нас догонит, а сам потихоньку договорился с человеком, который шел с ослом наверх, чтобы он взял его груз. Но он, правда, устал больше всех, да и баул его самым тяжелым был.

Но и нам повезло. Детишки из кишлака взялись нам помогать, и довольно успешно, надо сказать. Черт оказался не таким страшным, а с детишками мы поделились конфетами. И добрались таки до последнего озера. Здесь мнения разделились. На мой взгляд, самое красивое именно седьмое озеро, а вот Адыл с Лешей проголосовали за шестое. Что ж, большинство так считает, но я остаюсь при своем мнении. Седьмое озеро уже находится на значительной высоте – 2450 м над уровнем моря. Самарканд находится 700 м над уровнем моря. Это значит, что по вертикали мы преодолели 1700 м. Весьма недурно для велосипеда. Есть чем гордиться. Озеро настолько часто меняло свой облик, что я целыми часами фотографировал, и каждый раз оно было другим.

Седьмое озеро. Дело далеко за полдень
Седьмое озеро. Дело далеко за полдень



Седьмое озеро
Седьмое озеро. Дело далеко за полдень


Почему у воды такой цвет, совершенно непонятно. Скорее всего, породы, слагающие дно, дают такие краски. Только на одной фотографии получился такой цвет.

На последнем озере мы провели две ночи – один полный день. Ребята ходили дальше по живописной тропинке, идущей вдоль озера, дошли почти до ледников, у Леши есть интересные фотографии. Я прогулялся просто до конца озера. Путешествие прошло отлично, велики не подвели. Единственным досадным моментом была моя простуда, которую я подхватил на второй день, и которая всё еще присутствует. Потом мы купались. В этих озерах купаться удовольствия мало – вода очень холодная. Но для фотосессии я все-таки нырнул.

Седьмое озеро. Купание
Седьмое озеро. Купание


На четвертый день мы спустились вниз и снова переночевали в огороде на берегу реки. В этот раз, уезжая, мы оставили им кг риса и пару самаркандских лепешек. На пятый день мы выехали рано, в седьмом часу, и в городе уже были примерно в два часа дня. Дорога шла под уклон, да и крутили мы хорошо – домой уже хотелось. На границе обыскивали более тщательно, но особых приключений не было. Адыл предложил в конце августа еще поездку в Таджикистан, но уже в другое место. Мы наотрез отказались – дел много, но теперь я думаю, что если буду умницей, я смогу выкроить несколько дней. Возможно, продолжение следует. Тем более, опять туда страшно хочется.






Просмотров: 17739

Яндекс цитирования
Все права на фотографии принадлежат © Фергана.
Воспроизведение и перепечатка возможны только с письменного разрешения редакции.
Форма для контактов и запросов

Powered by © 4images 1.7.7